conheça alguns peixes de aquario

lebiste fêmea.

lebiste macho.

kinguio.



espada macho.

plati azul.

molinesia prata macho.

molinesia dalmata macho.


neon cardinal.


molinesia fêmea amarela.

molinesia macho amarelo.



lebiste macho.

manutençao,reproduçao, e cuidados com o betta

Guia de Manutenção e Reprodução do Betta: Como manter de forma saudável e reproduzir o Betta splendens

Bom pessoal, como tenho visto muitas dúvida

s quanto à reprodução, alimentação e manutenção em geral dos Bettas, resolvi escrever este pequeno guia baseado em experiências próprias e muita leitura. Os Bettas vivem em águas de pouca ou nenhuma correnteza, com baixos níveis de oxigênio dissolvido na água e, além disso, sua alimentação é basicamente feita de mosquitos, larvas e vermes que são encontrados em abundância nesses de sua origem que sao plantaçoes de arroz e charcos, Devido a esse fato, o seu sistema digestivo não comporta alimentos pesados (de difícil digestão como as famosas rações de "bolinhas"), muitas vezes levando o animal a ter sérios problemas digestivos, mas trataremos disso mais à frente.

O habitat ideal para o Betta:
Um Betta bem cuidado vive tipicamente 3-4 anos em aquário. Os Bettas podem ser criados em aquários com no mínimo 2 litros, embora certamente vivam muito melhor em aquários não tão pequenos, tipo 20-40 litros. Cascalho fino ou areia (não a de praia!) e muitas plantas (como elódeas, cabombas, rabo de raposa, musgo de Java e etc) são ideais. Lembre-se que o objetivo é manter de forma adequada os Bettas e não as plantas, desta forma, procurem plantas que tenham uma maior resistência e suas necessidades não sejam de difícil manutenção, pois fatalmente elas irão morrer e ao menor sinal de apodrecimento deverão ser retiradas e repostas, para que não poluam a á

gua rapidamente. O pH pode ser neutro ou ligeiramente alcalino, a temperatura deve estar entre 25 e 28°C (use pequenos aquecedores próprios para "beteiras") e um termômetro para saber a temperatura constantemente. Oscilações de temperaturas ou quedas bruscas de pH podem gerar mal estar súbito no animal e causar anomalias como Íctio e outras doenças.

A alimentação do Betta:
Se você deseja somente manter Bettas saudáveis, forneça como sua alimentação principal a ração Tetra BettaMin, de duas a três vezes por semana dê artêmias, alternando com Enquitréias, Bloodworms ou outros vermes e/ou larvas. O principal objetivo é fornecer uma alimentação de fácil digestão para o Betta e rica em proteínas. Tenho a certeza que desta forma além de cuidados com a higiene do aquário e água, o seu animal irá lhe presentear com cores intensas e uma agressividade natural/característica da sua espécie. A alimentação preparatória para a reprodução está descrita mais abaixo, com uma dieta que irá fortalecer melhor o casal e ajudar posteriormente no processo de recuperação do peixe.

A reprodução do Betta:
Com certeza pode-se dizer que este é o ponto alto de todo aquarista. Reproduzir nossos peixes é algo indescritível, emociona e fascina milhares de aquaristas por todo o mundo. Veremos a seguir os passos mais importantes para uma reprodução de sucesso e tranqüila. Vamos começar pela escolha do casal. Se você quer seguir determinada linhagem de cor, procure um casal parecido (nas características de cores, caudas, formato do corpo, agressividade, etc), mas se a sua intenção é ousar ou reproduzir somente de forma doméstica, a escolha é sua.
O macho - Na hora da compra, ele deve ser maior que a fêmea (isso vai facilitar o "abraço nupcial"), os peixes devem ser ativos, agressivos e responderem prontamente ao lhes oferecer alimentos; peça para o vendedor dar um pouco de ração ao macho e aproveite para ver qual o alimento lhe é fornecido. Isso vai lhe ajudar mais para frente.
A fêmea - Deve seguir os mesmos critérios de escolha do macho, deverá ter a aparência levemente “redonda”, e com o diferencial citado acima (tem de ser menor). Quando do acasalamento a fêmea irá apresentar listas bem escuras na vertical, e no orifício anal aparecerá um pontinho br

anco aparentando um minúsculo ovo.
Escolhido o casal, é hora de começar a "turbinar" a sua alimentação, seguindo uma dieta rica em proteínas, principalmente para o macho que durante o processo de reprodução e manutenção dos alevinos, não irá se alimentar e poderá emagrecer bastante. Alguns animais chegam a falecer.

Faça o seguinte por duas semanas com espaços de três em três horas:

Forneça artêmias salinas vivas em quantidade suficiente (cerca de 10 a 15 unidades). Forneça Tetra BettaMin (que deve ser a sua principal ração, esqueça aquelas rações de bolinhas, elas não prestam para nada e muitas vezes acabam por dar constipação intestinal nos Bettas) em quantidade suficiente, você vai saber o quanto. Dê Bloodworms; a Tetra tem uma ração destes animais liofilizados. Se você desejar poderá dar também Enquitréias, muitas lojas vendem culturas destes pequenos vermes que são uma ótima fonte de alimento. De dois em dois dias dê pedacinhos bem pequenos de coração de boi limpo e raspado, como a segunda alimentação do dia.

A agressividade do Betta é algo muito importante e deve ser reforçada. Mas como fazer isso? É simples, siga os passos a seguir:

Coloque um espelho (ou outro macho) em sua frente por cerca de 1 minuto e retire, aguarde um pouco e coloque novamente. Repita por quatro a cinco vezes durante o dia. Duas ve zes por semana, coloque uma fêmea próxima a ele, isso fará com que o macho fique "excitado" e faça o ninho. Obs: No dia em que fizer esta segunda etapa não faça a primeira.

Equipamentos necessários:
Vamos fazer uma lista e depois descrevo para que serve os itens a seguir:

um aquário de 20 a 30 litros; uma luminária com lâmpada de 15 W a 20 W luz do dia (fluorescente) aquecedor (que seja compatível com a quantidade de litros do aquário) e termômetro; uma folha p reta de cartolina; um pote de maionese lavado ou garrafa de refrigerante de 2 litros (transparente); um copo plástico descartável, fita adesiva e tesoura; um aerador com pedra porosa e regulador de ar.

A preparação:
Em primeiro lugar, o aquário de reprodução deverá ficar em um lugar de pouco ou nenhum movimento e sem sol incidindo diretamente sob ele, ressaltando que não deverá existir nenhum ornamento, pedras, ou substrato no aquário. Retire o isopor da base do aquário, coloque a cartolina preta no lugar dele e recoloque o isopor. Com a base preta o macho irá enxergar melhor os ovos que a fêmea irá expelir. Com o copo plástico de pé, corte metade dele na vertical e cole-o na lateral do aquário com a fita adesiva de forma que fique boiando com a parte cortada virada para baixo, para que pareça uma toca. Qualquer material que flutue e não polua a água pode ser usado. O copo

cortado deve ficar formando um "U" de cabeça para baixo, lembrando o arco de um túnel. Este passo é muito importante, pois é aí que o macho sustentará o ninho. Se você preferir, poderá usar alguma planta flutuante (como o musgo de Java) igualmente preso a lateral do aquário. Para a colocação da fêmea, usa-se o pote de maionese. Este deve ser bem lavado em água corrente e posteriormente seco ao sol. Se for usar a garrafa plástica de refrigerante, corte fora a parte de cima da garrafa, deixando a parte de baixo com cerca de 15 cm de altura, é ai que a fêmea irá ficar dentro do aquário.

Depois de feito tudo isso, é hora de montar o aquário. A coluna de água deverá ser de no mínimo 8 e no máximo 12 cm, eu particularmente uso com 10 cm, use um condicionador para água como o Tetra Aquasafe, coloque o aquecedor (deixe-o ligado). Durante a reprodução a luz deverá ficar ligada todo o tempo, e a temperatura deverá ser constante, não menor que 25 ou maior que 28°C. Deixe o termômetro preso no vidro para que ele não flutue não destrua o ninho. Após a temperatura estar estabilizada, coloque no centro do aquário a fêmea que deverá estar dentro do recipiente escolhido (garrafa ou pote), com o nível da água de dentro do recipiente 2 cm a baixo que o nível de água do aquário, isso vai facilitar para que o macho sempre veja a fêmea por todos os lados e abaixo dele. Ligue a luz e coloque o macho no aquário principal de reprodução, que deverá ficar tampado para não dissipar rapidamente o calo

r. Deixe-os sozinhos. Nas próximas 24 horas o macho irá cortejar a fêmea e preparar o ninho. Se ele não o fizer siga as dicas abaixo:

Coloque a fêmea no aquário junto com o macho, ele irá nadar agressivamente atrás dela mostrando suas nadadeiras bem abertas. Deixe-a por 2 minutos, retire-a, descanse e repita novamente. Porém fique atento ao menor sinal de que o macho irá machucá-la, se isso ocorrer separe-a imediatamente. A esta altura a fêmea deve estar bem gordinha e com listas verticais em seu corpo (este é o sinal de que ela está pronta para o acasalamento), se o macho ainda não fez o ninho, retire o pote em que a fêmea está, e coloque outro macho junto com o reprodutor, siga as mesmas instruções descritas na primeira dica, apenas diminuindo o tempo para 1 minuto, e ao menor sinal de briga retire o macho colocado. Se mesmo assim o reprodutor não fez o ninho, pegue cuidadosamente com uma colher um pouco de um ninho feito por outro macho (supondo que você tenha outro em casa) e coloque junto ao suporte do reprodutor, isso fará com que ele faça um outro ninho para cobrir o que você colocou. O macho ainda não fez o ninho??? Retire-o e coloque outro em seu lugar (não é preciso dizer que a fêmea deve estar dentro do pote que está no centro do aquário), aguarde 24 horas para que "o estepe" faça o serviço. Se o ninho for feito, retire o “estepe” e coloque o reprodutor de volta. Se o ninho não for rejeitado pelo macho (em alguns casos ele o destrói por completo) tente o acasalamento. Caso seja rejeitado e destruído, troque a fêmea. Tente todos os passos novamente e se mesmo assim não der certo é melhor apelar para o Santo Casamenteiro de sua preferência e rezar bastante. O macho pode ser estéril, ou ainda não está maturado sexualmente para o acasalamento. A maturidade sexual do macho se dá a partir do quarto mês de vida. Tente trocar o casal para a reprodução. Infelizmente alguns comerciantes dão hormônios de crescimento para os peixes ou mesmo ainda com hormônios acabam por deixar os anim ais inférteis. Portanto se nenhum destes passos funcionar, troque de fornecedor e procure saber a origem dos animais.

( foto divulgando o ''abraço nupcial'')

O Acasalamento:
Considerando que o ninho foi feito, é hora de soltar a fêmea no aquário. Não fique muito próximo, pois isso faz com que o casal fique tímido, só aconselho ficar de olhos bem abertos, pois o macho vai dar umas "pancadinhas" na fêmea, forçando para que ela fique na parte de baixo do ninho. Se ele a machucar, retire-a, e tente mais tarde. Neste momento, devido às “corridas” dos dois, o ninho pode ser afetado e parcialmente desfeito, não se preocupe, o macho irá refazê-lo todo o tempo. Quando a fêmea estiver embaixo do ninho, em no máximo 24 horas o acasalamento deve ocorrer, normalmente acontece entre as primeiras horas da manhã. O macho dará o "abraço nupcial" e a fêmea irá expelir os ovos, que prontamente serão fertilizados instintivamente. Os ovos cairão até o fundo, o macho irá pegar com a boca e colocará com cuidado no ninho. Sempre refazendo e ajeitado o mesmo. Neste tempo a fêmea ficará parada muitas vezes parecendo estar em transe, algumas delas ajudam o macho no processo de recolher os ovos fertilizados e guardar no ninho, mas isso não é uma prática muito comum. Todo este esforço repetitivo dura cerca de 1 hora e em média são expelidos de 300 a 1000 ovos. Após o término do acasalamento, retire imediatamente a fêmea, pois ela pode tentar comer os ovos que estão depositados no ninho e o macho vai defendê-los até a morte. Alimente-a no dia seguinte com artêmia salina viva, verifique se há algum machucado em seu corpo e trate adequadamente. O macho vai revirar o ninho a todo instante, fazendo isso ele dará mais oxigenação aos ovos e previne contra a infestação de fungos. A esta altura os ovos estão amarelados com pontinhos escuros bem pequeninos. Em 24 ou até 48 horas eles eclodirão, os alevinos ficarão presos aos ovos através do saco vitelino (por onde irão se alimentar pelos próximos 4 a 5 dias iniciais de sua vida). Os filhotes que caírem serão devolvidos imediatamente pelo macho ao ninho. Quando os alevinos estiverem nadando na horizontal, é hora de retirar o "papai" do aquário, pois o mesmo poderá comer toda a sua cria. Lembre-se de reforçar a alimentação do macho à base de proteína, principalmente artêmia salina e Bloodworms.

A Alimentação e manutenção dos alevinos:
Agora devemos nos preocupar com os alevinos. Ligue o aerador, regulando o fluxo de oxigênio deixando-o bem fraquinho, desta forma não irá criar correnteza no aquário que poderá gerar má formação nos Bettas.

Como são muito pequenos ainda, precisam de alimentos especiais. No quarto dia de vida, comece a dar infusórios (a chamada "água verde", veja abaixo como fazer uma cultura de infusórios) ou alimentos líquidos especiais para alevinos (como o Wardley® Premium Small Fry®). Muitos deles são à base de gema de ovo e devem ser ministrados com muito cuidado. Existe no mercado uma ração vendida em tubos (que mais parecem de pasta de dente) que substitui muito bem os infusórios, estes devem ser ministrados somente nas 2 primeiras semanas. Todos os dias o fundo deverá ser sifonado com muito cuidado, para que não haja nenhum resto de alimento. Com 1 semana de vida, comece a dar artêmias salinas recém eclodidas, ou mesmo ovos de artêmia sem casca (existe uma marca chamada Maramar que é muito fácil de ser usada, siga as instruções do fabricante). Vá ministrando as artêmias e microvermes alternadamente quantas vezes você puder durante o dia, mas nunca deixando restos no fundo. À medida que os alevinos forem crescendo, vá aumentando o tamanho das artêmias e comece a dar ração para alevinos da Tetra. A partir da terceira semana de vida, comece a fazer trocas parciais diárias de 20% do volume total de água do aquário e a cada dia suba a coluna de água em 1 centímetro. Por exemplo, se o seu aquário está com 10 cm de água, faça uma troca parcial de 20% e ao recolocar a água, suba para 11 cm. e assim por diante, até que o aquário esteja totalmente cheio. Com 1 mês de vida, comece a dar artêmias salinas maiores, enquitréias, bloodworms e a ração Tetra BettaMin bem esfarelada entre os dedos. Faça trocas parciais diárias de um terço do volume total do aquário, sempre sifonando com muito cuidado os dejetos, para que os alevinos não sejam sugados pela mangueirinha.

Receita de infusório:
Os infusórios são cultivados em matéria orgânica apodrecida. Para tanto podemos utilizar casca de banana ou batata, couve e outras folhas. Preferencialmente utiliza-se as de banana. Dentro de um recipiente com água (pode ser um frasco de maionese, por exemplo), ponha uma casca de banana e deixe por 3 ou 4 dias sob sol, neste período o infusório irá se formar nesta água. Algumas pessoas costumam colocar 3 ou 4 gotas de bebida láctea fermentada com “lactobacilos vivos”, os famosos Yakult. É uma prática interessante, porém nunca utilizei, portanto não posso dizer se realmente são necessários ou não. Para ministrar os infusórios utilize um conta gotas convencional que não tenha sido utilizado antes. Coloque de 5 a 6 gostas no aquário e siga as instruções de alimentação que descrevi.

Separando os alevinos:
Dependendo da quantidade peixinhos, você deverá separá-los em 2 ou 3 aquários, desta forma irá evitar superpopulação e o apodrecimento rápido da água. Com 2 meses de vida já é possível notar as diferenças entre os machos e fêmeas, essa é a hora de separá-los, machos em aquários individuais e fêmeas juntas. Normalmente nascem de 6 a 10 fêmeas para cada macho. Mas como diferenciar os machos das fêmeas? Existem algumas dicas que podem ajudar a distinguir os sexos. Em geral os machos são maiores, possuem a cauda ligeiramente maior e se mostram mais agressivos, tentam marcar o seu território e afastar quem se torne uma ameaça a ele. Então são basicamente duas formas, tamanho e agressividade. Algumas vezes isso falha, existem fêmeas maiores e mais agressivas, mas com o tempo as características irão se mostrar mais evidentes, portanto não se preocupe.

Considerações finais:
Existem alguns mitos sobre os Bettas que não sei porque se tornaram tão populares. Provavelmente alguém já ouviu falar que os alevinos devem ser separados em vários aquários o mais rápido possível porque “segregam” uma substância que inibe o crescimento dos seus irmãos. Existem realmente algumas espécies de peixes que possuem tais substâncias (creio que hormônios), mas o Betta realmente não tem.

Outra coisa, por ser um ambiente tão pequeno muitas pessoas tem a convicção de que deve ser trocada toda a água da beteira, o que promove certamente um estresse desnecessário ao animal, como mudança brusca de pH e temperatura da água. A água a ser trocada (no máximo 50% do volume total do aquário, em beteiras de 2 litros) deve ser equiparada aos parâmetros atuais em que o Betta se encontra. Ou seja, deve ser verificado e ajustado o pH se necessário bem como a sua temperatura.

Mais uma, Bettas devem comer somente “bolinhas”, como falei acima sobre a alimentação, elas (as “bolinhas”) contribuem muitas vezes para problemas intestinais, pois muitas delas são de difícil digestão e somente são notadas depois de muito tempo e muitas vezes nem chegam a causar problemas, isso é variável mas acontece. Nós somos o reflexo do que comemos, e por isso devemos sempre tentar na medida do possível alimentar de forma adequada e saudável os nossos animais. Já que eles dependem exclusivamente do que fornecemos. Portanto procure uma ração de boa qualidade como a BettaMin ou similar. Se o seu Betta está acostumado com rações em bolinha, existe um truque para adaptá-lo a uma nova dieta (por exemplo, a BettaMin que é em flocos). Deixe-o sem comer por 2 a 3 dias e forneça um pouco da nova ração, se ele não comer, retire a ração e forneça uma ou duas bolinhas. Repita a operação mais uma vez e não forneça mais as bolinhas até ele acostumar com o sabor na nova ração. Além disso, você pode colocar em uma vasilha com água limpa um pouco da ração e algumas artêmias lavadas, deixe-as por cerca de 30 minutos a 1 hora e forneça as artêmias. Como são animais filtradores não seletivos, as artêmias irão “agregar” um pouco do sabor da ração e isso vai facilitar a adaptação da mesma. Peixes mais velhos são bem mais teimosos que os mais novos e podem realmente não aceitar o novo alimento. Tenha sensibilidade ao ministrar esta dica e se o seu animal mostrar sinais de mal estar, suspenda imediatamente a técnica, forneça artêmias vivas até que se recupere e então volte a sua alimentação tradicional.

Bom, é isso ai, espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas que se tornam muito freqüentes quando tentamos a reprodução destes animais, além é claro de uma boa manutenção de suas vidas. A informação de boa qualidade nos leva à busca de reciclagem constante e nos incentiva sempre a ajudar outras pessoas que não tiveram a sorte de ler e buscar conhecimento. muitas técnicas importantes sobre diversos assuntos que aprendi postadas aqui. Grande abraço a todos.

Informações básicas sobre peixes!

Platy:
comprimento máximo: 6cm.
ph:7.2 a 7.5
temperatura: 24 a 28°c
resistente, recomendado para iniciantes.
ovíparo.

paulistimha:
max: 5 cm
temp: 20 a26°c
ph: 7.0 a 7.2
ovíparo.

néon cardinal:
max: 5cm
ph: 6.8 a 7.0
temp: 24 a 28°c
ovíparo (cardume, adquira no mínimo 5 exemplares).

barbo sumatra:
max: 7 cm
ph: 6.8 a 7.0
temp: 22 a 26°c
ovíparo (cardume, adquira no mínimo 5 exemplares).

espada:
max:12 cm
ph: 7.2 a 7.5
temp: 24 a 28°c
vivíparo (os filhotes nascem já nadando, mais ou menos 50 a 100 filhotes).

lebiste:
macho: max. 3 cm
fêmea:max 6 cm
ph:7.2 a 7.5
temp: 24 a 28°c
vivíparo, se reproduz com facilidade, +ou-a cada 30 dias,até 60 filhotes,há relatos de até 120 mas não confirmo.

molinésia:
max: 12cm
temp:24 a 28°c
ph: 7.2 a 7.5
vivíparo (50 a 150 filhotes)

acará bandeira:
max: 10 cm
ph: 6.8 a 7.0
temp: 24 a 28°c
ovíparo,desova em troncos e pedras.

Aquario do mês

tamanho: 60x30x40 72litros
ph: 7.2
temperatura:27°c
iluminaçao: 1x20w aquaglo
flora: diversa, musgo de java,ludwígia vermelha entre outras.
fauna: no momento conta com 10 lebiste, 2 molinesia dalmata, 2 prata, 2 preta,2 abobora e 2 platy azul e 10 neon cardinal.
filtro: biologico com placas
co2: injetor caseito
trocas parciais: 20% semanal
aquecedor: via aqua 100watts.
envie a foto de seu aquario para a escolha da foto do mês para:
bruninho.salguero@yahoo.com.br ( coloque no assunto como: aquario do mes ou dúvida, de acordo com o que quer).mande as informaçoes se seu aqua como acima.

montagem: agua doce

1. Para aquários novos: Não coloque peixes antes de uma semana de funcionamento normal,pois nesse período ele está amadurecendo,criando sua biologia e bactérias benéficas aos peixes.
2. A escolha do local para o aquário: escolha sempre um local que não bata luz direta do sol, ou de claridade acessiva, nem calor, fumaça de gordura ou cheiros muito fortes..
3. Quantidade de peixes: uma das maiores causas de morte é a super lotação, compramos o aquário, esperamos uma semana, e pronto vamos encher de peixe,muitas vezes superpovoado- o, uma regra básica que se usa é a de 1 cm de peixe por litro de agua. Eu por exemplo costumo utilizar uma regra minha mesmo que é de peixes como: (guppy, molinesia, platy, espada...), entre outros de pequeno porte coloco 5 para cada 10 litros de agua e vem dando certo até hoje.
4. Como calcular o volume de agua do aquário? - calcula-se o comprimento x altura x largura dividido por mil, exemplo: 100 x 45 x 50 /1000=200Litros.
5. Tamanho do aquário: o tamanho do aquário deve ser escolhido de acordo com o que deseja dele, se vai ser de agua doce, tamanho dos peixes,quantidade de peixes (pensando em longo prazo), aconselho que comece com uma aquário de 70 á 100 litros por experiência própria, pois mão tive tal informação e comecei com 30 litros, conclusão novo no ramo... um desastre total, hoje ainda possuo esse de 30 litros montado a 1 ano e dois meses, mas vamos deixar esses para os mais experientes pois quanto maior mais fácil você conseguira ter sucesso com ele e menos manutenção exigirá.possuo hoje um de 200lts com um Óscar, um de 72lts com lebistes (guppys)e um de 30 lts com 2 molinesias dálmata, 2 prata, 2 preta,2 platy azul,e 5 neon cardinal. ensinarei como colocar peixe de agua acida em agua alcalina abaixo.
6. É possível colocar um peixe de agua acida com de agua alcalina?- A resposta é normalmente não, mas desenvolvi uma técnica no momento só testada com neons cardinais, que consiste em coloca los em uma bacia, colocar 100ml de agua do aquário alcalina aos poucos, bem devagar, se notar algum comportamento estranho espere um pouco, mas se colocar devagar não ocorrerá, e então espere 10 minutos, repita o processo, colocando mais 100ml da agua do aqua. e mais 10 minutos, repita o processo 8 a 10 vezes para que acostumem com a agua alcalina, coloque-os de volta no saquinho com essa agua,é claro não caberá toda retire um pouco né, e deixe o saquinho boiando por 5 minutos e depois solte-os, um pouco trabalhoso mas com paciência é possível.
7. verifique o ph semanalmente: pois pode causar um desastre no aquário se não tiver sempre correto com a necessidade de seus habitantes,UMA DICA: para quem usa ph alcalino é colocar concha do mar no aquário elas deixam a agua sempre alcalina sem precisar ficar verificando e assim verifica se só uma vez por mês pra garantir.
8. NUNCA, repito, nunca lave o aquário inteiro: nunca de vemos lavar o aquário inteiro, logo que iniciei no hooby, todo mês eu tirava os peixes para lavar as pedras que achava que estava sujas pois quando mexia nelas a agua ficava turva suja e sem informação acabava matando meus peixes, um aquário para se desenvolver e dar as condições ideais para os peixes leva de 5 a 6 meses, por isso mesmo que ache que esta sujo não lave, procure nem mexe no cascalho, somente faça trocas parciais semanais, assim aumentará as chances de seu sucesso, troque 20% da agua, aquários acima de 150lts 30%.
9. Utilize um condicionador de agua após cada troca: deve se utilizar um condicionador para neutralizar o cloro e metais pesados existentes na agua que são tóxicos aos peixes, o melhor que conheço no momento é o ''aqua safe'' que se usa 5ml para cada 38 litros de agua ou 3 gotas por litro, o de 250 ml custa em media aqui entre 27 a 33,00$ reais.
10. Aquecedores: muito importante pois se a agua tem variações bruscas de temperatura vem a causar doenças nos peixes até matando os, por isso aconselho que compre aquecedores com termostato, são um pouco mais caro mas melhores e eliminam esse problema pois ligam e desligam sozinhos,custam em media um de 50w de 55 a 65 reais, existem o aquecedor comum que chega a custar 10 a 15 reais, mas acredite dinheiro jogado fora, pois você tem que ficar acompanhando, liga,desliga, não pode sair de casa pra ficar de olho e mesmo assim eles causam as doenças pois não controlamos certinho onde desligar sempre ali nos, vai..27°c exemplo, sempre passa um pouco ou um pouco antes etc. O aquecedor deve ser de 1w por litro ex: 50litros 50w, pode passar até 30w acima dos litros que não faz mal, mas nunca abaixo, ex:70 litros, 1 de 100wts.
11. Filtragem: muito importante para um bom desenvolvimento do aquário e saúde dos peixes, existem diversos tipos, filtro biológico que são aquelas plaquinhas furadinhas que vão em baixo do cascalho , o filtro externo, interno,canister etc. o mais usado, em conjunto com as placas de fundo é o externo, aconselho o tetra whisper power filter, o melhor custo beneficio, fiz esse blog para ajudar e para vendedores não enrolarem vocês como fiseram comigo, se possível compre esse não caia na conversa deles.
12. iluminação: muito importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas no caso de um plantado, e também para melhor crescimento dos peixes e visualização da decoração, alem de inibir algas que aparecem devido a falta de luz direta no aqua e claridade excessiva do sol. Deve se usar 0.5 a1w por litro, e deixar acesa de 5 a12 horas por dia, desligando a noite pois os peixes também dormem.
13. bomba submersa:a bomba submersa é indispensavel pois produz o oxigenio nescessario para os peixes e plantas, o calculo deve ser de 3 a 4x o volume de agua do aquario: exempl: 70 litros = 1 ou até 2 de 280L/H. Procure colocar o jato de bolhas virado para a parede do aqua, para facilitar a locomoçao dos peixes sem serem jogados contra o aqua devido a força do jato, a bomba nao nescessariamente tem que ter a manguerinha que faz sair as bolhas, embora assim joga se mais oxigenio, mas tambem se faz o oxigenio por movimentaçao da agua, (sem a manguerinha).
14. plantas: No caso de quer colocar plantas no aquario deverá tomar alguns cuidados, colocar um cascalho mais fino, areia ou o n°2 por exemplo que é um depois da areia, para as raizes se enterrarem melhor, para plantas saldaveis deve se usar, fertilizante como o tetra flora pride, injeçao de CO2, e tambem uma boa iluminaçao de 0.5 a 1watts por litro.

Algumas plantas de medio a facil cultivo em aquarios:

• Musgo de java: cuidado: facil, cascalho indiferente, iluminaçao fraca, até 10cm
• :Elódea: facil,cascalho simplese, iluminaçao forte , até 30 cm, aceita poda podendo ser feita novas mudas.
• Ludwígia vermelha: facil, simples, forte. até 30 cm
• Cabomba verde: cuidado medio, cascalho simples, iluminaçao media

COMO FAZER UM DIFUSOR DE CO2 CASEIRO:
O CO₂ é um gás que é absorvido pela planta, por via foliar, e serve para fornecer Carbono, que é um dos principais componentes dos vegetais.Coloque um regulador de saida de ar acoplado na manguerinha para controlar a quantidade de bolhar pois acidifica um pouco a agua conforme a quantidade de CO2 diluida na agua.

Material nescessario:

● 1 garrafa de refrigerente PET de 2,5 litros
● 1 garrafa de refrigerante PET de 1 litro
● 2 metros de mangueirinha do tipo usado em compressores de ar de aquário.
● 1 tubinho de cola acrílica do tipo "Super Bonder"
● 1 tesourinha de unha
● fermento biológico fresco(*)ver quantidade
● 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
● 500g de açúcar branco cristal.

(*) QUANTIDADE - caso pretenda ter uma difusão menor e mais duradoura é preferivel usar 1 grama apenas de Fermento, pois a reação se inicia mais lenta, demorando mais tempo para consumir todo açucar, e evita que o pH se altere rapidamente. E para não variar muito os niveis de CO2 o melhor seria usar 2 garrafadas concomitantemente, mas preparadas com intervalo de 7a 10dias, assim quando uma está bombando a outra está iniciando a fermentação. Com dose de 1 g chega a durar até 40 dias. Usando mais fermento a reação se torna mais rápida e dura menos, mas acidifica mais.

Veja no diagrama a seguir como funciona:

Ja terminado, registro de saida de ar (bolhas)

Devemos colocar numa jarra grande as 500g de açúcar, o fermento e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Ponha então na jarra 2 litros de água morna e mexa vigorosamente até que tudo esteja misturado, inclusive o tablete de fermento que se dissolve melhor na água quando se aperta e esfrega entre os dedos. Essa mistura logo irá começar a liberar CO₂ e deve ser colocada na garrafa PET de 2,5l. A segunda garrafa contem apenas água e serve para que caso haja algum acidente, a mistura fermentada não entre em contato com a água do aquário. Serve também para que se possa contar as bolhas e fazer um calculo da taxa de liberação de CO₂. Para que haja a difusão, as bolhas do gás tem que ficar a maior quantidade de tempo possível em contato com a água. No caso do nosso difusor, aconselhamos utilizar uma pedra porosa que aumenta a área de contato do gás com a água, promovendo a máxima taxa de difusão. Podem ser usados também outros métodos de difusão, como por exemplo ligar-se a mangueira à entrada do filtro externo ou usando um difusor do tipo "zigue-zague" que aumenta o tempo de contato das bolhas com a água do aquário.

Dica importante: evitar deixar as garrafas no mesmo nível ou abaixo do nível do aquario, pois pode acontecer de que por diminuição da fermentação a água do aquário retorne a garrafa. Deixar sempre em nivel mais alto.

COMO MONTAR O APARATO:

Material necessário:
-2 garrafas de refrigerante PET, sendo uma de 2,5l e uma de 1l.
-Mangueirinha
-Cola acrílica do tipo "Super Bonder"
-Tesourinha de unha

Deverá ser feito um furo em uma das tampas com a tesourinha de unha. Não retire a película de borracha que fica pelo lado de dentro da tampa, uma vez que sem ela o CO2 vazará e não conseguirá atingir a pressão necessária dentro da garrafa. Perfure a tampa e vá girando e introduzindo a tesourinha até que se faça um orifício
em que a mangueirinha possa passar apertado.

furando as tampas uma 1 furo a outra 2.


pronto para o uso.

Encaixe a mangueirinha 1cm através do furo e aplique a cola na junção da mangueira e a tampa. Faça o mesmo pelo lado de dentro da tampa.
Faça dois furos na outra tampa pelo mesmo processo anterior
Em um dos furos cole pelo mesmo processo anterior a mangueirinha que vem da outra tampa, só que dessa vez ao invés de introduzir a mangueira apenas 1cm, introduza cerca de 15cm. No outro furo deverá ser colada uma outra mangueirinha de uns 1,5m que será a mangueira que levará o CO2 para dentro do aquário. Cole pelo mesmo processo introduzindo a outra mangueirinha, apenas 1cm. Abaixo veja como deverá ficar a "peça" após a colagem:

Na ponta da mangueira que se dirige ao aquário coloque um daqueles registros de ar de mangueirinha para que possamos dosar a quantidade de CO₂ que entra no aquário, dado que a pressão dentro da garrafa será muito maior nos primeiros dias, depois diminuindo e talvez precisemos controlar. Esse efeito que ocorre nos primeiros dias pode abaixar o Ph do aquário perigosamente, por isso colocamos as torneirinhas, para desprezar parte do CO2 que sai sob pressão da garrafa de acordo com a nossa vontade.

Existem diversos tipos de difusores úteis para aumentar o volume da difusão. O mais comum é que se conecte no final da mangueirinha uma pedra porosa encontrados em lojas do ramo e fim espero que gostem.

Devemos regular a freqüência com que sai o gás carbônico para que se atinja um nível entre 20 e 40 mg/l, suficiente para um um ótimo crescimento das plantas e seguro para os peixes que habitam o aquário. É possível saber a quanto anda essa concentração na água do aquário analisando-se a relação entre o valor da Dureza de carbonatos(dKH) e o Ph da água, informações que podem ser facilmente obtidas através de testes encontrados em lojas de aquário. A tabela a seguir nos fornece essa relação:

Tomando como exemplo: se encontrarmos o Ph da água em 6,8 e ao medir a dureza de carbonatos(dKH) encontramos o valor 6, então pela tabela, a concentração de CO₂ na água é de 27 mg/l, um valor que pode ser qualificado como ideal

azul escuro :Muito baixo verde agua: Baixo verde: Suficiente laranja: Alto vermelho: Perigoso

	Dureza de Carbonatos (dKH)
Ph		1	2	4	6	8	10	15	20
	8,0	0	1	1	2	2	3	4	6
	7,9	0	1	1	2	3	4	5	7
	7,8	0	1	2	3	4	4	7	9
	7,7	1	1	2	3	4	6	8	11
	7,6	1	1	3	4	6	7	11	14
	7,5	1	2	4	5	7	9	13	18
	7,4	1	2	4	7	9	11	17	22
	7,3	1	3	6	8	11	14	21	28
	7,2	2	4	7	11	14	18	27	36
	7,1	2	4	9	13	18	22	34	45
	7,0	3	6	11	17	23	28	42	56
	6,9	4	7	14	21	28	35	53	71
	6,8	4	9	18	27	36	45	67	89
	6,7	6	11	22	34	45	56	84	112
	6,6	7	14	28	42	57	71	106	141
	6,5	9	18	36	53	71	89	133	178
	6,4	11	22	45	67	90	112	168	224
	6,3	14	28	56	85	113	141	212	282
	6,2	18	36	71	107	142	178	266	355
	6,1	22	45	89	134	179	224	335	447
	6,0	28	56	113	169	225	281	422	563
	5,9	35	71	142	213	283	354	531	709
	5,8	45	89	178	268	357	446	669	892
	5,7	56	112	225	337	449	562	842	1123
	5,6	71	141	283	424	566	707	1060	1414
	5,5	89	178	356	534	712	890	1335	1780
	5,4	112	224	448	672	896	1120	1681	2241
	5,3	141	282	564	846	1128	1411	2116	2821
	5,2	178	355	710	1065	1421	1776	2664	3552
	5,1	224	447	894	1341	1788	2236	3353	4471

*** fim...